Wikidacha.ru Портал о дачном строительстве и загородной жизни




статьи

Строительство
Проект
Фундамент и цоколь
Стены и полы
Окна и двери
Крыша
Забор
Баня
Другое
Коммуникации
Электричество
Отопление
Климатотехника
Водоснабжение
Канализация
Инструмент
Обзоры и тестыnew
Инструменты
Описания
Материалы
Участок
Отдых

Новости


Поиск по сайту




Получи постоянную скидку от 6,7 до 8,8% на все товары Aliexpress!
для посетителей WikiDacha.ru




Предложения
строительных компаний

Типовые дома
Брусовые
Бревенчатые
Каменные
Каркасные
Бани
Гаражи
Беседки
Бытовки
Заборы
Другие постройки

Строительные компании



рекомендуем прочесть
Каркасный дом своими руками. Фотогайд

Какой шуруповерт лучший? Какой купить?
Откатные ворота своими руками. Фотогайд
Как строят коттеджи в Германии
Как строят дома в США
Бетон своими руками
Экологические карты Подмосковья





Wikidacha.ru / Портал о дачном строительстве и загородной жизни Добавить в Избранное

Главная страница > Статьи > Крыша > Крыша

Крыша

05.02.2008 просмотров статьи: 6781

Крыша


Крыша любого дома состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок — стропил, на стропила кладут обрешетку или настил. Типы крыш приведены на рисунке.
Односкатную крышу чаще всего применяют в нежилых помещениях.
Двускатная (щипцовая) крыша имеет две наклонные плоскости, образующие вверху конек. Треугольную стену под крышей называют щипцом, или фронтоном.
Четырехскатная (шатровая) крыша имеет наклон на четыре стороны. С торцов дома треугольные стороны кровли образуют вальмы. Пересекаясь, скаты образуют наклонные линии — ребра. Когда при пересечении образуются впалые углы, их называют разжелобками, или ендовами.

Крыша всему голова

ТИПЫ КРЫШ:
с — односкатная; б — двускатная; а — четырехскатная; г — мансардная; 1 — шипец или фронтон; 2, 4 — конек; 3 — вальма; 5 — ребра; 6 — мансарда
Мансардная крыша увеличивает объем чердачного пространства для оборудования в нем жилья или различных хозяйственных помещений.

УКЛОН КРЫШ
Тот или иной уклон крыше придают в зависимости от климатических условий и материала кровли. При обилии атмосферных осадков уклон крыши делают более крутым, и наоборот. Вообще уклон колеблется от 10 до 60°. На крутую кровлю требуется больше материалов. Соответствующий наклон стропил и высоту конька определяют по угольнику или математическим путем.

СТРОПИЛА
Устанавливают или отдельные наклонные стропила, или фермы разной формы и размеров. В нешироких по размеру домах устанавливают наклонные или висячие стропила из дерева, металла, железобетона.
Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами может достигать 4,5м. При пролете от 5 до 6м под стропила ставят подкосы, а при большем пролете между опорами устанавливают шпренгель.
Висячие стропила устанавливают обычно в больших пролетах. Нижние концы их опираются на степы, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Могут быть простой и сложной конструкции. Простая состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, называемый затяжкой.
В коньке висячие стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева. Чтобы стропила не прогибались, в них врубают ригель сковороднем вполдерева. Для прочности детали скрепляют скобами.
При ширине пролета 7,5 — 9 м устанавливают стропила (фермы). Для прочности в ферму добавляют бабку, которую крепят в коньке и в затяжке.
Стропила с бабкой и подкосами применяют обычно для перекрытия пролета шириной от 9 до 10 м.
Длинную затяжку можно сделать и составной, сращивая ее прямым или косым зубом и стальными накладками.
Такую затяжку подвешивают к бабке и крепят хомутами, предупреждая провисание затяжки. Бабку со стропилами, подкосами, ригелями соединяют врубкой, сходной с прямым зубом (шип при этом уменьшается).
Висячие фермы со шпалами позволяют сделать чердачное помещение более свободным. Концы шпал опираются на прогоны, уложенные по балкам. Прогоны кладут ближе к стене-опоре, т. е. к концам балок, где они меньше прогибаются. Стропила связаны с потолочными балками, что не совсем хорошо, так как на балки ложится большая нагрузка. Эти фермы перекрывают пролеты шириной до 8,5 м.
Высокое чердачное помещение обычно используют под жилье (мансарду). Чем больше расстояние от стропильных ног до дымового ка­нала, тем лучше (наименее допустимое — 400 мм ).

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРНИЗЫ
Кирпичные стены домов обычно заканчиваются карнизом. В деревянных домах карниз оборудуют, обшивая тесом концы стропильных ног или затяжек.
Если стропильные ноги не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам стропил «кобылки» — обрезки досок. Затем к «кобылкам» крепят доски карниза.
Карнизы украшают здание и образуют нависающие над стенами свесы кровли. Во всех случаях свесы должны состоять из сплошного настила. Их минимальная ширина или вынос — 55 см , а лучше — 70 см и больше. Широкие свесы предохраняют стены от дождя, мокрого снега, кроме того, служат как бы отмосткой. Стекаемая с кровли вода падает на расстоянии 70 см от фундамента и не попадает под него. Однако это не исключает устройство отмостки.
Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей, через которые возможно задувание снега на чердак или сквозных ветров, остужающих чердачное пространство, в том числе и печную трубу. Преждевременное остывание трубы ведет к образованию конденсата, разрушающего печную кладку, отравляющего воздух в доме.

ОБРЕШЕТКА
Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли обрешетку выполняют из досок, теса, брусков-жердей, укладываемых вплотную или вразрядку.
При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку уложить через 500 — 1000 мм бруски (доски), а на них настелить доски или тес вдоль спуска, от конька к свесу.
Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же доски будут прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на чердак.
Доски, бруски для обрешетки применяют не ниже второго сор­та, желательно обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм . У необрезных досок тонкие кромки стесывают, более широкие доски коробятся и приводят к повреждению кровли, иногда даже к растрескиванию асбестоцементных плиток. Сучковатые доски могут сломаться при нагрузке между стропилами. Сырую древесину гвозди держат слабее, так как она со временем рассыхается. От сырой древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее изнашивается. Лучше всего материал хранить под навесом и после устройства обрешетки тут же приступать к кровельным работам.
Если рулонный ковер наклеивают на деревянный настил, последний может быть или сплошным (лучше из шпунтованных досок), или двойным. При двойном настиле первый слой досок кладут вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набивают антисептированные рейки шириной от 50 до 70 мм , толщиной от 20 до 25 мм , укладывая их под углом 45° к рабочему настилу.

Настил должен удовлетворять следующим требованиям;
не прогибаться под тяжестью человека;
не иметь бугров, провесов и торчащих гвоздей;
не иметь щелей (щели шире 6 мм следует перекрывать полосками из кровельной стали);
ширина досок настила составляет от 100 до 150 мм , а толщина — 25 мм (чтобы более широкие доски не коробились, их необходимо расколоть по длине);
доски настила должны быть сухими;
стыки досок должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке.

Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены дли плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм .
Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим, без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты, на которых бы не задерживалась вода. Все места перегибов закругляют, чтобы для рулонного ковра создался плавный переход.
В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устрое­ны борозды («выдры») для заделки концов рулонного ковра.
Обрешетку под асбестоцементные плитки чаще всего делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.
Обрешетку под черепицу при однослойном покры­тии стелют из обрезных брусков сечением 50X50 или 50X60 мм, при двухслойном или тяжелой штампованной черепицей — сечением 60X60 мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25 — 35 мм . Его можно заменить толстой доской с прибитой к ней уравнительной рейкой. Укладывать бруски рекомендуется по шаблону.
Обрешетку под асбестоцементные волнистые листы выполняют чаще всего из мерных брусков сечением 60X60 мм. Карнизный брусок берут высотой 66 мм . Однако для настилки следует применять так называемые четные бруски высотой 63 мм и нечетные высотой 60 мм. Обычно берут бруски одного сечения (60X60 мм), но под них при укладке четных брусков приходится подкладывать планки, толь, рубероид толщиной в 3 мм. Обычно эти бруски располагают в середине листа. Под каждый лист укладывают три бруска, но можно и четыре, если они тоньше указанных. Вообще обрешетку надо выполнять так, чтобы продольная нахлестка листов была плотной и листы прочно лежали на ней.
Обрешетку под стальную кровлю выполняют сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50X50 мм, досок — 50X120 — 140 мм, сплошную для экономии древесины из досок толщиной 30 — 40 мм . Обрешетка под кровлю должна быть ровной — без выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки зависит и долговечность кровли, так как небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через 200 — 250 мм друг от дру­га. Через каждые 1390 мм прибивают доски такой же толщины, как бруски, шириной до 140 мм (более широкие доски могут коробиться), которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Верх крыши — конек сбивают из досок шириной 200 мм.
Выполненная обрешетка не должна быть зыбкой. Это связано с тем, что при хождении по кровле возможно нарушение плотно­сти фальцев, что ведет к протечке воды на перекрытие, образованию гнили, а возможно, и грибка.

КРОВЛЯ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ
Черепица — несгораемый, наиболее долговечный и дешевый местный кровельный материал. Из-за большого веса требует прочных стропил и обрешетки. Во избежание протекания кровли скату придают уклон 40 — 45°.
Черепица может быть пазовой штампованной, пазовой ленточной, плоской ленточной и коньковой. Наибольшее применение получила более легкая ленточная черепица. 1 м 2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг , из плоской ленточной черепицы — 60 кг . Укладывают черепицу в один или два слоя.

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев). Крепят черепицу проволокой, которую пропускают через ушко, за вбитый в обрешетку гвоздь. Первые два ряда черепицы укладывают с чердака или лесов, а остальные ряды — со стремянки или скамейки, передвигаемой по обрешетке.

Пазовую ленточную черепицу укладывают с напуском одного ряда на другой на 70 — 80 мм и одной черепицы на другую на ширину продольного паза.
Плоскую ленточную черепицу стелют в виде двухслойного или чешуйчатого покрытия. Первые два ряда также кладут с чердака или лесов и ведут их справа налево. Каждую черепицу, идущую вдоль карнизных или фронтонных свесов, независимо от уклона крыши, надо обязательно крепить. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую, или каждую третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую черепицу). Крепят плоскую черепицу специальными клямерами, но чаще всего гвоздями. Укладывают ее так, чтобы вышележащие ряды перекрывали нижележащие. Швы между черепицами промазывают с внутренней стороны изве-стково-цементным или известково-глиняным раствором, добавляя волокнистые материалы.
Разжелобки покрывают оцинкованной кровельной сталью по сплошной обрешетке. Края черепицы притесывают по направлению разжелобка и укладывают так, чтобы она нависала на разжелобок на 150 мм.
Для отвода воды к водосточным трубам пристраивают настенные желоба и крепят их к специальным крюкам, прибитым к обрешетке. Конек покрывают специальной черепицей. При покрытии черепицей необходимы следующие инструменты: пила-мелко­зубка (ручная), весок, штукатурная лопатка, остроугольная кельма, деревянный шпатель (ширина лезвия 80 мм ), молоток-кирочка, кирочка-топорик, граненое шило, ручная дрель, рашпиль (для подравнивания черепицы).

КРОВЛЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Кровля из таких материалов — это обычно крупные плоские п волнистые плиты (листы), мелкие плитки, плитки типа черепицы, рулоны, мастичная кровля с армированием стеклово­локном.
Плоские и волнистые плиты готовят из полиэфирного стекло­пластика. Могут быть прозрачными и непрозрачными, длина их — до 2 м , ширина — до 1 м и толщина — 2 мм . Если в помещении нужен так называемый верхний свет, применяют прозрачные плиты. Укладывают их на обрешетку внахлестку, а крепят шурупами с шайбами или прокладками из полиэтилена.
Рулонную кровлю делают из пластмасс на основе полиизобу-тилена, полиэтилена, поливинил хлорида, эпоксидных и фенольных смол и т. д. Рулоны такой кровли выпускают длиной 50 м , шириной до 1 м и толщиной 1,5 — 2 мм .
Под рулонную кровлю обрешетка должна быть сплошной. Укла­дывают рулоны или нарезанные полосы внахлестку и приклеивают к обрешетке специальной мастикой.
Синтетические кровельные плитки имеют толщину от 4 до 6 мм . На обрешетку их кладут так же, как и плитки из других материалов. Крепят специальной мастикой или гвоздя­ми. Такие плитки обычно окрашивают эмалями или масляными красками.
Из синтетических смол в последнее время стали изготовлять черепицу. Она легче и дешевле керамической или цементно-песчаной. Крышу черепицей из синтетических смол покрывают так же, как и керамической черепицей.
Приступая к покрытию кровли тем или другим материалом, следует обратить внимание на обрешетку.
Под кровельную сталь доски или бруски должны быть сухими. Если они будут сырыми, то сталь, соприкасаясь с такой древесиной, начинает быстро ржаветь. Кроме того, происходит постепенное испарение воды из дерева, и в чердачном пространстве создается повышенная влажность, что также разрушающе действует на сталь. Из сырой древесины после ее усушки легче вынимаются гвозди, которыми крепятся кляммеры.
Вообще под кровельную сталь желательно делать сплошную обрешетку, которая предохраняет сталь от всех вредных воздействий, проникающих сквозь чердачное перекрытие из помещения.
Под рулонную кровлю также желательно применять сухой материал для обрешетки. Ее изготовляют сплошной. Следует помнить, что чем ровнее обрешетка, тем ровнее будет уложена кровля и на ней не окажется волнистости, задерживающей воду, что приводит к ее быстрому разрушению.
При настилке кровли на мастику нужно учитывать, что последняя менее прочно сцепляется с влажной древесиной.
Обрешетку для рассмотренных кровель рекомендуется крепить гвоздями так, чтобы шляпки были утоплены на 2 — 3 мм в толщу древесины, поскольку в местах соприкосновения стальной кровли со шляпками гвоздей быстро образуется ржавое пятно.
Обрешетка под асбестоцементные плитки должна быть выполнена как можно ровнее, чтобы плитки или листы ложились на нее плотно во всех точках соприкосновения. Нарушение этих правил часто ведет к растрескиванию листов.
При использовании сырой древесины для обрешетки нет гарантии, что она не будет коробиться в процессе высыхания.

05.02.2008

По материалам: http://www.stroim-sami.com/

Понравилась статья? Нажмите Like!:
или поделитесь ею со своими друзьями и знакомыми:


<<< Вернуться в рубрику Крыша >>>





Комментарии VK: Комментарии Facebook:










Статьи партнеров

Последние статьи рубрики
Фотогайд. Строительство каркасного дома. Часть 6: подготовка к закрытию сайдингом и металлочерепицей

Фотогайд. Строительство каркасного дома. Часть 6: подготовка к закрытию сайдингом и металлочерепицей

Как правильно подготовить крыши и стены каркасного дома к сайдингу и металлочерепице.

05.06.2013 | Крыша

Фотогайд. Строительство каркасного дома. Часть 5: крыша

Фотогайд. Строительство каркасного дома. Часть 5: крыша

Крыша каркасного дома дело не сочень сложное, но отнестись к ней надо со всей серьезностью. Расскрываем новую порцию секретов.

29.05.2013 | Крыша

Готовь крышу летом: современные кровельные решения

Готовь крышу летом: современные кровельные решения

Этой снежной зимой кровли подверглись серьезному испытанию. Вряд ли можно найти более удачное время задуматься об их ремонте или замене, чем сейчас – пока капели еще не отгремели.

28.03.2011 | Крыша

Быстрая мансарда

Быстрая мансарда

Современная мансарда - стильное, удобное и комфортабельное жилье, позволяющее даже в центре города оставаться наедине с природой, любоваться закатами и рассветами, звездным небом и облаками.

26.05.2010 | Крыша

Кровля: нюансы выбора

Кровля: нюансы выбора

Ошибка при выборе кровельного материала обходится домовладельцу дорого. Даже если с потолка не капает, неприятности все равно обеспечены — будь то оторвавшийся лист кровельного железа или металлочерепица с облезшей пленкой.

29.03.2010 | Крыша











.© Wikidacha.ru, Lare.ru 2006-2016 О проекте | Вопросы | Контакты | Реклама | Ссылки